Наскільки майстерно не були б зроблені годинники, в сучасному світі існує безліч більш простих та ефективних способів вимірювати час. І все ж, тендітна гармонія коліс, пружин і важелів сьогодні, як і раніше, викликає непідробний інтерес.
Що ж приваблює колекціонерів та самих майстрів вартового ставлення до цієї старомодної традиції? Можливо, причина полягає в тому, що античні принципи і 200-річна технологія створення годинника перетворюються на щось зовсім нове, коли вони поєднуються з сучасними технологіями обробки та трансформації матеріалів.
Довгий час у справі годинника панували метали. Годинник робився з латуні, потім з інших металів, що не окислюються. Золото було стандартом, а найдорожчі екземпляри створювалися з платини. У 19 столітті до них додалася сталь. Метали супроводжувалися рубінами, які використовували зменшення тертя.
І ось, після вікової металевої монополії, годинник все частіше оснащується легкими, надміцними матеріалами, що підходять швидше для підвіски гоночного боліда, ніж для традиційної механіки. У прагненні створити щось знакове і вічне, у бажанні перетворити буденне на безцінне народилася нова традиція – створення матеріалів.
Від керамічного корпусу зовні, до кремнієвої мікромеханіки, що самозмазується, всередині, механічний годинник виглядає сьогодні більш вражаючим і просунутим, ніж будь-коли.
Матеріалознавство стало новою магією сучасних годинників, а інженери матеріалознавці - останніми новобранцями годинникової індустрії нашого часу. А коли справа доходить до інноваційних матеріалів, то Hublot - просто сховище дивовижних історій.
Магія Hublot
Перша історія – про «Чарівне золото».
Понад чотири роки Сенад Гасанович працював на власному ливарному заводі Hublot на Женевському озері, впроваджуючи технологію Лозанського Політехнічного Інституту (EPFL). Його завданням було розробити 18-каратне золото, яке не дряпається.
«Чарівне золото», що вийшло у Гасановича, що з'єднало 24-каратне золото з пористою керамічною підкладкою, було схоже на золотоносну породу, красу якої можна оцінити в годинниках «Big Bang Meca-10 Full Magic Gold», «Unico Magic Gold» Ferrari Unico Magic Gold» та кількох інших моделях.
Що зробили техніки, це поєднали чисте рідке золото з карбідом бору, порошком, що ущільнюється та пресується для виготовлення кераміки. Пориста формована кераміка має достатній простір, який можна заповнити рідким золотом – до 75% композитного металу.
Але, хіба це можна вважати золотом? «Центральне бюро з дорогоцінних металів» у Берні впевнене, що так. Бюро сертифікувало матеріал як золото, і навіть дозволило Hublot штампувати його пробою в 18 карат. Якщо, звичайно, хтось зможе поставити на нього пробу.
Насправді сплав "Чарівного золота" настільки твердий, що його не можна проштампувати. Для порівняння, чисте 24-каратне золото має стійкість до подряпин від 25 до 50 балів за шкалою твердості за Віккерсом, тоді як золото в 18 карат має в середньому 350-400 Віккерсів. Твердість нержавіючої сталі зазвичай становить 600 Віккерсів, а "Чарівне золото", як і кераміка, має приблизно 1000 одиниць. При цьому твердість найтвердішої речовини, відомої людині, алмазу – 10 000 Віккерсів.
Так народилося «Чарівне золото», а заразом і підрозділ «Металургії та матеріалів» компанії «Hublot». Під час його презентації Жан Клод Бівер наполягав на тому, що Hublot зможе використовувати цей процес для створення інших стійких до подряпин матеріалів: платини, паладію, алюмінію, міді, нікелю і навіть срібла. «Вона ніколи не дряпатиметься і навіть не окислиться. І це лише початок…», - пообіцяв він.
І нещодавно команда, яка на чолі з Матіасом Баттетом та Сенадом Гасановичем розробила "Чарівне золото", представила ще один екзотичний матеріал - яскраво-червону кераміку. У Hublot її назвали Червоною магією.
Нагадаємо, що коли ми говоримо про кераміку в годиннику, то мова, звичайно ж, йде не про глину. Зазвичай це неметалічний порошок (наприклад, оксид цирконію), який спікається при дуже високих температурах, набуваючи виняткової твердості і міцності. Чорно-білу кераміку відносно легко створити, і її використовують у справі годинника вже багато років. Але додавання будь-якого кольорового пігменту є величезною проблемою, особливо такого, як червоний.
Гідна червона кераміка десятиліттями вислизала від вартових майстрів. Якщо вам потрібен був яскраво-червоний корпус, то доводилося змиритися з тим, що матеріал дряпався, швидко зношувався і вигоряв. Але тепер "Hublot" створила "Red Magic". Компанія розробила складну технологію виробництва з використанням тиску та тепла.
Зазвичай керамічні деталі спочатку формують, а потім спікають. Після спікання вони обробляються надання їм остаточної форми, а потім поліруються. Але однією з традиційних проблем із темною чи білою керамікою було те, що тепло під час процесу випікання руйнує пігменти. Запатентована ж Hublot технологія Red Magic використовує комбінацію високого тиску і температури. Завдяки технології виготовлення ця кераміка набагато щільніша і твердіша, і, отже, більш стійка до подряпин. І це набагато більше, ніж просто новий колір. У Hublot стверджують, що процес підходить для виробництва та інших яскравих кольорів.
Твердість кераміки "Red Magic" складає близько 1300 Віккерсів, а це на 300 одиниць більше, ніж традиційні керамічні матеріали. Hublot знадобилося чотири роки, щоб створити всі необхідні компоненти з нового матеріалу, який вже можна побачити в годиннику Big Bang UNICO Red Magic.
Сяйво без світла
Сестринська компанія "Rado", "Comadur" також виробляє власні керамічні компоненти. Натхненна середньовічними алхімічними процесами компанія нещодавно винайшла кераміку під назвою «високотехнологічна плазма». Процес, запатентований компанією, перетворює чисту білу кераміку на щось рідкісне та красиве – кераміку з металевим відтінком. Унікальний та сучасний матеріал випромінює внутрішнє сяйво, світиться без світла та сяє без блиску.
Технологічний процес цементації "плазми" змінює хімічний склад керамічної поверхні без зміни її структури. При цьому гази, активовані за температури 20 000 °C, нагрівають готову білу кераміку до 900 °C, перетворюючи її на потойбічний матеріал з таємничим металевим свіченням - взагалі без використання будь-якого металу. У той же час процес не впливає на властивості кераміки, яка зберігає ту ж твердість, стійкість до подряпин, і легкість, як і інша високотехнологічна кераміка.
Дивно, але навіть улюблений ювелір Мерилін Монро, Harry Winston, створив власний інноваційний матеріал під назвою Zalium. Сплав розробив Рональд Вінстон, син засновника компанії, який виявився ще й талановитим інженером-хіміком, з досвідом роботи в аерокосмічній галузі. Незабаром він зрозумів, що властивості цирконію ідеально підходять для вартового справи. Він не тільки надзвичайно стійкий до корозії, але також міцний, легкий і має гіпоалергенні властивості.
Сплав складається з алюмінію та цирконію. Перший легкий і м'який, другий - рідкісний і твердий, але разом вони створюють легкий і міцний матеріал з сірим ефірним сяйвом, що відрізняється від сталі, білого золота або титану. Крім того, Zalium твердіше та легше, ніж нержавіюча сталь і навіть титан. Сплав важкий у обробці, яке стружка дуже легко запалюється.
Корпусам із Zalium'у компанія присвятила колекцію «Project Z». Але найбільше застосування метал отримав в аерокосмічній галузі, при будові реактивних двигунів, а також для виготовлення хірургічних інструментів.
Двовимірний матеріал тривимірного світу
Тим не менш, у найдорожчому і консервативному сегменті ринку елітного годинника було набагато важче переконати клієнтів, що годинник не із золота чи платини теж може вважатися предметом розкоші. Хоча один француз виявився дуже переконливим... Його ім'я Річард Мілль, і він із самого заснування своєї компанії у 2000 році експериментує з концепцією зниження ваги годинника.
Він уявляє, що корпус його годинника, це, наприклад, шасі гоночного автомобіля, а механізм - підвішений до нього «двигун», - без зайвих деталей, типу циферблата, які здатні заступити внутрішню роботу механізму.
«Коли я вперше створив турбійони в корпусі з титану і алюмінієво-кремнієвого сплаву, люди думали, що люксовий годинник не може так мало важити, - згадує Мілль, - Однак невдовзі погляди змінилися, і мій годинник став цінувати за їх надзвичайну легкість, яка тепер асоціюється із високими технологіями».
Злиття вартового мистецтва та високих технологій незабаром залучило спортивних зірок. Їх цікавили годинник не тільки для виходу на вручення кубків, а й на випадки, коли вони тримали свої ракетки чи ключки. Що було нечувано у спорті, адже нічого не повинно заважати на зап'ястя спортсмена.
Тим не менш, надзвичайно легкий годинник "Richard Mille RM 27" Рафаеля Надаля чудово уживається з його сильним розмахом. Менше 30 г, включаючи ремінець, вони навіть не тонуть воді завдяки літієвому сплаву, який зазвичай використовують у супутниках і болідах F1. Корпус однієї з останніх версій, "Rafael Nadal RM 27-02" - це коктейль з вуглецю та кварцу вагою всього 19 г, і коштують по-царськи, 800 000 доларів.
Втім, мосьє Мілль продовжує досліджувати незвідане, і його остання знахідка – графен.
Хоч як дивно це звучало, але графен називають двовимірним матеріалом у нашому тривимірному світі. Все тому, що його товщина складає лише 1 атом. Він був вперше ізольований у Манчестерському університеті у 2004 році і має потенціал здійснити революцію у багатьох промислових галузях. Університет також співпрацював з компанією "Richard Mille" та "McLaren Applied Technologies" у виготовленні міцного та легкого корпусу з графенового композиту під назвою GraphTPT™.
Новий композит важить навіть менше, ніж попередні аналогічні матеріали, що використовуються у годинниковому виробництві, і є еволюцією «карбону TPTTM», який Річард Мілль використовує вже давно. У ньому 600 шарів композиту - кожен завтовшки всього 30 мікрон - просочуються смолою, що містить графен.
Результатом став спліт-хронограф із турбійоном «RM 50-03», який важить 38 грамів з ремінцем, що робить його найлегшим хронографом у світі (вартістю близько $25,000 за грам). Каучуковий ремінець годинника також покращений шляхом додавання графенового матеріалу, щоб підвищити його зносостійкість та механічні якості.
Як каже Джеймс Бейкер, бізнес-директор лабораторії Манчестерського університету з дослідження графена: «Проект звів разом три організації, які прагнуть досконалості у своїх галузях. І результати показали, що застосування графену є кроком уперед для багатьох сфер, де високопродуктивні матеріали – необхідність, включаючи автомобілебудування та аерокосмічну галузь».
Карбон кується в Юрських горах
У ширшому та «доступнішому» масштабі обличчям надлегкої революції, безперечно, стало вуглецеве волокно. І не тільки тому, що його блискуче чорне переплетення виглядає чудово, але карбон представляє технологію, що широко використовується у двох улюблених спортивних партнерів вартового мистецтва: у гонках та яхтингу.
Однак допуски менше людського волосся, необхідні для водостійкості годинника, часто обмежували використання вуглецевого волокна декоративними елементами як циферблати та кнопки. Для цілого корпусу єдиний вибір - це матеріал під назвою «кутий карбон» (forged carbon). Він був винайдений маленькою інженерною компанією під Ліоном для авіаційних гвинтів, і вперше використаний будинком «Audemars Piguet» у годиннику «Offshore» для яхтсменів.
"Audemars Piguet" використовували карбонову матрицю з хаотично розташованими волокнами для створення ефекту сирої текстури. Його візуальний ефект вражаючий: завдяки випадковому малюнку волокна у поєднанні з матовою обробкою, годинник отримав унікальне, що переливається, схоже на мармур забарвлення. Крім того, матеріал витримував все, аж до екстремальних ефектів абразивного контакту.
Але, якби хтось зібрався вирішити проблему виготовлення карбонового корпусу із цільної вуглецевої тканини, а не волокон, набитих у форму, то, швидше за все, це була б компанія з тісними зв'язками в «Formula1».
І цією компанією стала "Oris". Спільно зі своїм давнім партнером "Williams", компанія розробила технологію, отримавши повністю монолітний корпус із середньою вагою всього в 7,2 г. Для виготовлення унікального композиту до 35 аркушів попередньо розрізаної посиленої карбоном полімерної тканини вручну укладають в індивідуальні форми. Потім двічі загартують у спеціальних печах при температурі 130 °C і під тиском близько 5 атмосфер. При цьому жоден шар у ньому не розташовується випадковим чином, що дає ідеально рівне карбонове переплетення.
Сапфірова еволюція
Інновації у матеріалах привели годинну індустрію не лише до твердості та легкості, а й до прозорості.
Є якась магія в прозорому годиннику. І не просто в прозорості, а кришталевій чистоті сапфірового скла. Довгий час годинники мріяли про створення корпусу, який будучи міцним, дозволяв би пролити світло на складну внутрішню механіку.
Сучасні сапфіри – це синтетичні кристали, утворені шляхом кристалізації оксиду алюмінію за дуже високої температури. Фактично їх вирощування в лабораторії імітує природний процес, який 400 млн. років тому сформував дорогоцінні камені. Завдяки стійкості до подряпин та чудовим оптичним властивостям вони мають безліч застосувань. Але через надзвичайну твердість їх потрібно обробляти тільки алмазним інструментом, і навіть тоді їх вкрай тендітна природа робить їх схильними до утворення осколків.
Хоча звання першого експериментатора із сапфіровими елементами належить Альону Зільберштейну, ідею годинникового корпусу повністю із цільного сапфіру вперше втілив Річард Міль у 2012 році (RM 056). Ціна годинника в 1,65 млн. доларів США цілком відобразила час, витрачений компанією на виробництво складних форм із цього твердого та тендітного субстрату. А саме, той факт, що більша частина грошей йшла на зіпсовані корпуси, які вирушали в кошик для сміття.
У 2015 році кристалічних корпусів стало більше, і за значно меншої вартості - H.Moser & Cie, Rebellion, Bell & Ross. Але несподіваний сюрприз приніс січень 2016 року, коли Hublot, остаточно демократизувала цей вираз інновацій, випустивши годинник Big Bang Unico Sapphire всього за 1/20 від ціни RM 56-01 ($74,600).
За словами СЕО Hublot, Рікардо Гвадалупе, для обробки сапфірових блоків компанія використовувала знання, отримані при розробці технології фрезерування Чарівного золота.
З того часу Hublot спростила конструкцію корпусу, що дозволило їй щороку створювати нові прозорі моделі. Цього року компанія представила новий «Big Bang Sapphire Tourbillon» - годинник повністю прозорий, включаючи корпус, циферблат, ремінець та механізм турбійону. І виглядають абсолютно приголомшливо - механіка ніби ширяє всередині кристала, а циферблат, маркери та індикатор запасу ходу тільки додають йому тонкий контраст.
Але команда дослідників-матеріалознавців Hublot і після цього не збиралася зупинятися на досягнутому. Сапфір прозорий і безбарвний кристал, правда? Неправильно. Природні сапфірові камені (корунд) набувають різних кольорів завдяки вкрапленням інших мінералів, присутніх при їх формуванні. У природі сині сапфіри завдячують своїм кольором титану та залізу; а червоні рубіни – хрому.
Хоча кольорові синтетичні сапфіри також не нові, (французький хімік Огюст Вернейль вирощував їх майже 120 років тому), процес їхньої кристалізації завжди був нестійким і непередбачуваним за своїми результатами - приблизно, як створення гарячої емалі. Прозорі сапфіри без кривих росту чи бульбашок газу були відносно рідкісними. І ось інженерам «Hublot» вдалося розробити процес кристалізації, який, при температурі близько 2050 ° C, дозволяє створювати великі сапфірові блоки ідеальної прозорості та однорідного кольору – яскраво-сині та рубіново-червоні. Перші кольорові моделі, Big Bang Unico Red і Blue Sapphire побачили світ у 2017 році.
Тим не менш, майстерність виготовлення сапфірового корпусу залишається вершиною, яку підкорили лише вибрані. Ексклюзивні та складні зразки сьогодні пропонують "Greubel Forsey", "Richard Mille", "MB&F", а "Hublot" очолює список за кількістю випущених годинників у прозорому корпусі.
Завтра команди R&D департаментів годинникових компаній продовжать гнатися за неможливим. І з цим нічого не вдієш. Так, і не потрібно. Адже прагнення неможливого лежить у основі відкриттів. І, можливо, смарт-годинник здатний тимчасово відвернути увагу клієнтів від «справжніх» годинників, швейцарська годинникова індустрія знову доводить, що реальні інновації в цій традиційній галузі все ще сходять із гір Швейцарії, а не із Західного узбережжя Америки. А винаходи годинникових майстрів, у наш час, як і в минулі століття, знаходять своє застосування далеко за межами годинної індустрії.
