Big Bang Meca-10 Shepard Fairey
Можливо сьогодні на наших очах на ринку предметів розкоші розгортається нова ера. «Нова гвардія», як тепер називають бренди вуличного одягу, завойовує ринок, застав зненацька модну індустрію. За останні 30 років вулична субкультура перейшла з розряду скандальних до одного з наймасовіших трендів. І ця модель так само актуальна для годинникової промисловості, як і для світу моди.
Коли художник і райтер, Кіт Харінг, розробив дизайн годинника для «Swatch» у 1985 році, це здавалося обурливим. Але через три роки Енді Уорхол створив модель для "Movado", а потім "Parmigiani" залучив вуличного художника Андре Сарайву для створення циферблатів його колекції. І не він один. Таке партнерство може виглядати неймовірним, якщо взяти до уваги протиріччя: чутливість стріт-арту - рвучке, молоде, сприйнятливе до моди та богемного впливу, - і швейцарське годинникове мистецтво із віковими традиціями та багатою спадщиною. Тим не менш, швейцарські бренди, намагаючись досягти молодого покоління, працюють із художниками, чиє звичайне оточення графіті та навіть тату.
Старе прислів'я, що «мода - це еволюція, а чи не революція», зі швидкістю світла віддаляється від сучасної реальності. І якийсь шановний бренд, що належить одночасно двом світам, має очолити цей перехід. Хто ж підійде на цю роль? Можливо, Hublot?
Новий всесвіт «Hublot»
Маючи репутацію прогресивного годинникового виробника, «Hublot» поєднує підхід креативної естетики та високих технологій у химерну суміш реальності та фантазії. Схоже, що бренд, маючи безперечну повагу до «Теорії зору», одночасно розуміє як обмеження, так і можливості вартового мистецтва.
Hublot Big Bang Pop Art
Для Hublot все почалося з Енді Ворхола, коли дизайнерська команда компанії шукала нову колірну гаму для жіночої лінійки Hublot Big Bang Pop Art, що започаткувала проект Hublot Loves Art. Виконана в дусі засновника поп-арту колекція побачила світ у 2014 році. Інтригуюче поєднання кольорів, безелю і ремінця, колір додаткових циферблатів, а також унікальні кольори і «тіні» навколо індексів нагадували знамениті портрети Мерилін Монро художника.
Далі були Mr. Brainwash, Ромеро Брітто, Максим Буші та ще кілька графітчиків, як Трістан Ітон, HUSH та Шепард Фейрі.
Hublot Big Bang Unico 45 Mr. Brainwash
Першим спільним проектом компанії став годинник Hublot Big Bang Unico 45 Mr. Brainwash», представлені на «Miami Art Basel» восени того ж 2014 року. Співавтором проекту став Тьєррі Гетта чи Mr. Brainwash. Корпус, безель і каучуковий ремінець нового годинника, випущеного лімітованою серією, покриті бризками яскравої акрилової фарби в стилі Джексона Поллока.
Його називають одним із провідних посланців стріт-арту у своєму поколінні, що допомагає нести альтернативне вуличне мистецтво до мас, шанувальником якого, очевидно, став «Hublot». «Ми хотіли, щоб першим був вуличний художник, - сказав тоді Жан Клод Бівер, президент годинникового спрямування «LVMH», - Вони молоді, рвучкі та незвичайні… Те, що вони рвучкі, як на мене, дуже важливо. Ми створюємо ще один всесвіт, як створили його з футболом».
Mr. Brainwash відомий як творець обкладинки альбому Мадонни Celebration, а також своєю роботою з Red Hot Chili Peppers. Він режисирував зйомки для «Метрополіса» Девіда Гетти та Ніккі Ромеро, і сам став зіркою знаменитого фільму Бенксі «Вихід через сувенірну лавку».
50-річний художник використовує культові зображення інших творців, змінюючи їх оригінали різними способами. Наприклад, на честь відкриття бутіка Bal Harbor Mr. Brainwash зобразив «Мону Лізу» у годиннику «Hublot».
У багатьох критиків успіх Mr. Brainwash досить суперечливий, втім, як і успіх «Hublot». Інші вважають їхній проект втіленням мистецтва у його кращих традиціях. Як, наприклад, Майкл Максимілієн, редактор aBlogtoWatch. «Годинник Hublot Big Bang Mr. Brainwash представляють всі аспекти справжнього мистецтва на зап'ясті, - каже він, - Годинникову справу часто називають мистецтвом - механічним мистецтвом, яке має сенс та утилітарне призначення. Мистецтво Mr. Brainwash на зап'ясті чудово ілюструє цей сенс для нас».
Hublot Classic Fusion Enamel Britto
Другим художником, з яким Hublot випустив годинник, став 52-річний бразилець Ромеро Брітто. Взагалі, Брітто та Hublot вже співпрацювали раніше. Брітто розробив дизайн та розписав коробку для хронографа «Big Bang Unico Bi-Retrograde», створеного Hublot до Чемпіонату світу з футболу 2014 року, який проходив у Бразилії.
Визнаний у всьому світі як сериграф, райтер та скульптор, стиль Брітто натхненний графіті, поп-артом та кубізмом. Його девіз: «Мистецтво надто важливо, щоб їм не ділитися», а барвистими образами та квітами у своїх роботах митець намагається винайти візуальну мову щастя та надії.
У 2015 році співавтори представили відразу дві моделі годинника – лімітовану серію «Classic Fusion Enamel Britto», у платиновому та керамічному корпусі та ексклюзивну модель для аукціону «Only Watch», «Classic Fusion Only Watch Britto» із чорної кераміки. В обох версіях яскраві роботи художника були виконані у техніці гарячої та перегородчастої емалі.
Hublot Big Bang Sang Bleu
Наступний годинник, «Big Bang Sang Bleu» у стилі татуювання, що вийшов у продаж восени 2016 року, здобули миттєвий успіх. Годинник був створений у партнерстві з Максимом Буші, лондонським татуювальником, та засновником студії «Sang Bleu», чия клієнтура включає Кені Веста та Адама Ламберта.
«Ті, кому зараз 15, 20, 25, або 30, є частиною майбутнього, – каже Жан-Клод Бівер, – Ми виявили, що разом із певним способом одягатися чи слухати музику, вони цікавляться тату. Тому ми сказали: «Якщо тату стає мистецтвом 21 століття, ми не можемо це ігнорувати. Для нас співпраця з мистецтвом 21 століття – це спосіб стати частиною 21 століття».
Успіх годинника виявився тим більше несподіваним, що кілька попередніх спроб співпраці годинникарів та татуювальників, - як наприклад спільна робота Мо Кополетти та "Romain Jerome" над "Tattoo DNA Sailors Grave", - не були такими обнадійливими. Незважаючи на обмеженість випуску 200 екземплярами, на сьогоднішній день годинник «Hublot Sang Bleu» має 9 варіацій, включаючи жіночі.
Виконані в дусі неоорнаменталізму, годинник за гармонією та пропорціями нагадують «Вітрувіанську людину» Леонардо да Вінчі. З їхніми чіткими косими лініями та шестикутним безелем, що надає годинникам, дуже геометричний, тривимірний вигляд – основою естетики татуювань Буші. Також студія "SwissTypefaces SARL", що належить Буші, розробила шрифт для годинникових маркерів на циферблаті цього годинника.
Унікальний ротор у механізмі автопідзаводу також розроблений Буші. З трикутником у центрі, оточеним іншими симетричними формами та лініями, ротор продовжує тему симетрії та багатокутників. Якщо злегка струсити годинник, можна спостерігати за його чарівним обертанням.
Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Concrete Jungle
Тієї ж осені 2016 року «Hublot» оголосила про ще один спільний проект. Ним став хронограф "Classic Fusion Aerofusion Chronograph Concrete Jungle" у співавторстві з графітчиком та колишнім мешканцем Нью-Йорка, Трістаном Ітоном.
Деякі з найвідоміших муралів Трістана знаходяться в Нью-Йорку, у тому числі "Одрі Хепберн" у Маленькій Італії, "Монстр всередині" на Коні-Айленді, "Великое місто мрії" - між Малберрі та Лафайєтт-стріт у Сохо, а також мурал Ліберті в центрі, який і надихнув спільну роботу з Hublot. Задня кришка Concrete Jungle містить колаж Ітана з барвистим чином Статуї Свободи.
Через рік їхнє партнерство продовжилося з виходом нової моделі, «Classic Fusion East Coast Bronze» (2017), або «Удача», яка була натхненна знаменитою бронзовою скульптурою "Атакуючий бик" у фінансовому кварталі Нью-Йорка. Зворотний бік годинника прикрашає колаж зі знакових нью-йоркських образів, роблячи його яскравим продовженням арт-робіт художника.
Hublot Classic Fusion East Coast Bronze
Цього разу Hublot вирішив врівноважити вплив Нью-Йорка, запросивши ще одного графітчика із Західного узбережжя США. Хоча художник живе в основному в Лондоні, графіті Хаша (HUSH) можна побачити у самому серці торгового кварталу Лос-Анджелеса, на Мелроуз, арт-кварталі в центрі, а також на шикарних вулицях Західного Голлівуду та узбережжя Санта-Моніки.
На створення "Spirit of Big Bang West Coast Ceramic Black and White" або "Слава" - з жіночим чорно-білим портретом на різнобарвному тлі, в якому одні поціновувачі поп-арту вгадують образ Мерилін Монро, а інші, Мілу Йовович, - художника надихнули легенди Голівуду.
Це перший годинник у колекції «Hublot Loves Art» у бочкоподібному корпусі, і зі скелетонізованим циферблатом вони, на перший погляд, дуже нагадують творіння Річарда Мілля.
Hublot Spirit of Big Bang West Coast Ceramic Black and White
У 2017 році Шепард Фейрі, американський вуличний художник, графічний дизайнер та ілюстратор став новим послом Hublot і останнім партнером у зростаючому списку колаборацій бренду, представивши годинник Big Bang Meca-10 Shepard Fairey, робота над якими зайняла два роки.
Мурали 48-річного художника розкидані районами Лос-Анджелеса, а також по всьому світу. Його найвпізнаваніша робота - це арт-проект «Obey», який закликає глядача критично ставитися до свого оточення, включав не лише графіті, а й однойменну лінію молодіжного одягу. Одна з його останніх суспільно-політичних робіт під назвою «Liberté, Egalité, Fraternité» («Свобода, Рівність, Братство») була створена після паризького теракту 2016 року, за масштабною інсталяцією художника на Ейфелевій вежі. Фейрі став першим в історії художником, який зробив інсталяцію на Ейфелевій вежі. Його проект під назвою «Земна криза» був присвячений захисту довкілля.
Модель Big Bang Meca-10 Shepard Fairey є частиною лінійки Big Bang Meca-10 і поєднує фірмовий стиль Hublot з арт-елементами робіт Шепарда Фейрі. Виконаний у дусі стимпанку, дизайн годинника робить акцент на механічній архітектурі. Додатковий циферблат на 3 години виглядає як «колесо зірочка», лого Шепарда Фейрі, отвір на якому відкриває червону точку, коли запас ходу механізму закінчується. Корпус годинника з Texalium'а містить квітковий мотив, що імітує малюнок художника, який плавно переходить на ремінець.
Вражає, як органічно поєднуються стилі «Hublot» та роботи стріт-арту. Можливо, справа у повній свободі дій, яку надає бренд своїм співавторам. «Це було справжнє задоволення працювати з Жаном Франсуа [Сберро] і «Hublot», - каже HUSH, - Зазвичай, коли ви працюєте з брендом, то очікуєте, що вони будуть висувати вимоги про те, як вони мають виглядати, але, натомість, «Hublot» надає багато свободи».
Ідентифікація "Romain Jerome"
RJ-Romain Jerome Tattoo-DNA by Mo Coppoletta
Поки Hublot, здається, не дуже піклується про свій образ, для Romain Jerome співпраця з трендовими художниками є способом самоідентифікації. Швейцарському бренду не чужі теми поп-культури, а його лінійка «Generational Icons» включає Покемона, Спайдермена і Бетмена.
«Ми вважаємося новачками у годинниковій індустрії, і для нас важливо запропонувати інноваційний та оригінальний меседж для наших годинників, – каже Мануель Емч, член Ради директорів та колишній СЕО «RJ-Romain Jerome».
У 2013 році бренд запустив колекцію Tattoo-DNA, відкривши її співпрацею з Мо Копполеттою, засновником всесвітньо відомої лондонської тату-студії The Family Business, серед клієнтів якого Демієн Херст, Ральф Лорен і Леді Гага.
«Ми помітили, що вік більшості наших клієнтів 20, 30, або 40 з невеликим років, – каже Емч, – У нас досить молоді клієнти. Ми також помітили, що більшість з них поділяють одні й ті ж культурні цінності, коли йдеться про сучасне мистецтво або відеоігри, наприклад. Татуювання – один із специфічних виразів мистецтва для цього покоління».
Годинник "Romain Jerome Tattoo-DNA by Mo Coppoletta", (або Sailor's Grave), випущений лімітованою серією в 25 екземплярів, не знайшли широкого розуміння публіки. Але ідея татуйованих вручну ремінців припала до смаку набагато більшій кількості любителів годинника.
Romain Jerome Tattoo-DNA by Xoil
У 2016 році Romain Jerome представив годинник Tattoo - DNA by Xoil. Створені разом із французьким художником-татуювальником під ніком Xoil годинник, мали величезний успіх .
Засновник студії "Needles Side Tattoo" з Тонон-ле-Бен, Лоїк Лавеню (Xoil), якого ще називають "татуювальником у стилі Photoshop", добре відомий своїми образними графічними тату. Його стиль - це суміш класичних елементів татуювання у поєднанні із сучасною графікою та дизайном. При цьому всі деталі зібрані в несподіваний колаж, начебто майстер Фотошопа створював постер для фільму чи концерту. Це як взяти щось старе і традиційне, перевернути його з ніг на голову за допомогою власних символів, роблячи нову заяву.
У цьому сенсі поєднання старого і нового надихнуло дизайн механізму та циферблату «Tattoo-DNA by Xoil» і продовжилося на їхньому шкіряному ремінці, який став основою для художньої роботи Xoil'а. Кожен ремінець містить малюнки з безліччю символів, що становлять віру, рівновагу, почуття, сприйняття та емоції. Вони були перенесені на матеріал за допомогою олії, після чого кожен ремінець татуйований вручну, роблячи унікальним кожен із випущених 25 екземплярів. Як символ поєднання непоєднуваного, годинник має лише половину циферблату, і стрілки, що нагадують голки для тату, які Xoil використовує у своїй роботі.
Люксова іронія
Romain Jerome Berlin-DNA
Вуличний стиль побудований на протиріччях: високе та низьке, формальне та неформальне, повсякденність та ексклюзивність; і в різних аспектах бренди переймають цей принцип. Наприклад, поєднання яскравих кольорів і дорогоцінного каміння в Hublot Big Bang Pop Art зробили цей годинник ювелірною прикрасою настільки ж, наскільки і спортивним хронографом. Поєднати таке в одному образі неможливо без іронії.
Черпаючи натхнення у стріт-арті та поп-культурі, молоде покоління відноситься до навколишнього світу трохи безтурботно. Але для ринку предметів розкоші гумор – це те, чого, як правило, потрібно уникати за всяку ціну. Натомість, бренди зосереджуються на натхненні, престижі та спадщині – з яких, звичайно ж, не можна сміятися. Хоча сучасна молодь ставить і це під сумнів. Як каже Джон Армледер, співавтор годинної колекції «Romain Jerome Art-DNA The Skull»: «Всі ці [традиційні] годинники, які виглядають однаково, ідеально підходять для смерті, яка, в принципі, і є однаковою для всіх, але щоразу приходить по різному".
Тому сьогодні, щоб привернути увагу молоді, люксовим компаніям доводиться відійти і від цього стереотипу, особливо з огляду на те, що молоде покоління забезпечує більшу частину зростання для всього ринку предметів розкоші (87% у 2017 році).
У 2014 році «Romain Jerome» представив годинник «Berlin-DNA» на честь 25 річниці падіння Берлінської стіни, іронія яких буде більш зрозуміла старшому поколінню. Задня кришка годинника містить репродукцію одного з найвідоміших графіті у світі, «Братський поцілунок» Дмитра Врубеля. Зображуючий поцілунок Леоніда Брежнєва і керівника НДР, Еріха Хонеккера, графіті має ще одну, довшу назву, що краще розкриває провокацію бренду: "Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben" (Господи! Допоможи мені вижити).
"Romain Jerome Berlin-DNA" є частиною лінійки "Historical Icons" і випущені лімітованою серією в 25 екземплярів. Годинник, натхненний активізмом, має девіз його дусі: «Ніколи не пізно щось змінити. Ніколи не зарано пам'ятати. Завжди час, щоб боротися за добру справу».
Richard Mille RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo
Ще один бренд, "Richard Mille", ніколи не боявся додати крихту гумору і яскравих кольорів вотчині дорогоцінних металів.
У 2016 році компанія представила годинник «RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo», створений у співпраці з відомим під ім'ям Конго французьким художником, Сирілом Фаном. За стилем художнього оформлення вони нагадують «Big Bang Unico Mr. Brainwash» від «Hublot», але унікальності їм додає той факт, що це перший годинник в історії з повністю розфарбованим механізмом.
Конго – паризький вуличний художник уже відомий заможній публіці своїм графіті-дизайном для шарфів Hermes 2011 року. Цього разу він вручну розфарбував усі видимі частини годинникового механізму за допомогою мініатюрного фарбопульта, спеціально розробленого для цього годинника. Незважаючи на мікромасштаби годинникової механіки, Конго покрив фарбою кожну їхню поверхню - від рамки циферблату до мостів, а також барабан та саме скло.
«Це був фантастичний технічний виклик, тому що іноді нам доводилося працювати з елементами розміром у десяті, а іноді й соті частини міліметра, – каже пан Мілль, – нашою метою було відтворити точний малюнок у дуже мініатюрному масштабі».
TAG Heuer Formula 1 Alec Monopoly Special Edition
Колись стрітстайл починався зі спортивного одягу. Тому немає нічого дивного, коли годинник у вуличному стилі представляє бренд, відомий своєю спортивною класикою, як TAG Heur.
Для «TAG Heur» така співпраця стала шансом розширити свою присутність у світі мистецтва. Зрештою, компанія пишається своєю здатністю підтримувати зв'язки не тільки у спорті, а й у мистецтві та розвагах. Але поки зірки та спортсмени посли бренду отримують основну частину рекламної уваги, компанія вирішила поповнити свій список художників.
Оголошення про нову співпрацю швейцарських годинникарів з графітчиком Алеком Монополі стало однією з найцікавіших подій кінця 2017 року. Спочатку співавтори представили спеціальний випуск годинника для мексиканського ринку - "TAG Heuer Formula 1 Alec Monopoly Special Edition", а пізніше - смарт-годинник "TAG Heuer Connected Modular 45" з відтворенням на екрані однієї з графіті художника. Обмежений випуск 300 екземплярів був представлений на вечірці в Майамі, де Алек прямо на очах публіки наносив фінальні штрихи на розфарбовані ним ремінці годинника.
31-річний художник із Лос-Анджелеса, якого також називають «Арт-провокатор», найбільше відомий своїми муралами, галерейними інсталяціями та стріт-артом з образом вусатого банкіра в циліндрі з гри «Монополія». Звідси і прізвисько – «Alec Monopoly». У 2008 році, коли світова економіка опинилася на межі колапсу, Алек (справжнє ім'я Алек Ендон) використав своє мистецтво, щоб висміювати нерозсудливість Уолл-стріт та решти фінансового світу. З того часу його персонаж, Містер Монополі, був зображений практично у всіх мислимих ситуаціях і завжди - у яскравих та барвистих кольорах.
Екран нового смарт-годинника представляє оцифроване зображення картини Алека, а на задній кришці вигравіруваний його логотип. Образ доповнює білий каучуковий ремінець, розфарбований вручну, і є єдиним у своєму роді. «Я почав їх розфарбовувати у своїй студії, де нікого не було, і закінчу сьогодні ввечері», - сказав художник в інтерв'ю перед вечіркою у бутику «TAG Heuer» у Майамі.
*****
Жан Клод Бівер очима Алека Монополі на Art Basel Miami
Деякі критики називають надуманою співпрацю часового світу зі стріт-артом. Митці ж бачать у цих світах більше подібності, ніж відмінностей. "Якщо ви татуювальник, для вас годинниковий світ має багато спільного зі світом татуювань, - каже Макс Буші, - Наприклад, дуже маленький простір для роботи, як і у випадку з тату".
«Коли люди називають мене «вуличним художником», – каже Шепард Фейрі, – так, я вуличний художник, я створюю речі на вулиці, – але не тільки там. Думаю, що справжній художник може писати полотна, створювати фрески та мурали: може працювати у багатьох різних техніках, і думаю, це дуже обмежено, намагатися вкласти творчість художника в рамки однієї області».
Тим не менш, для годинникових колекціонерів довгострокова цінність такого годинника поки залишається сумнівною в порівнянні з традиційним дизайном. «Воно [мистецтво] привертає багато уваги… Але це не означає, що все це перетворюється на продаж, хоча ринок для таких речей є, - каже Руді Алберс, президент американського рітейлера люксового годинника, «Wempe Jewelers», - Не можу сказати, що наші клієнти приходять і кажуть: "Я бачив роботи цього художника, тому мене цікавить цей бренд". Настільки це ще не впливало, але водночас це допомагає людям відкрити бренд».
Втім, радник з мистецтва Себастьян Лабуро з ним не погоджується. «У випадку з графіті, – каже він, – зростаюча ціна на роботи художників, як Бенксі, призвела до появи багатої клієнтури колекціонерів, які також купують і дорогий годинник. У наші дні люди з високим прибутком купують стріт-арт. Якщо ви годинникова компанія, яка хоче відкрити нові маркетингові можливості, має сенс націлитись на області, релевантні світу мистецтва сьогодні. А це міське мистецтво та стріт-арт».
«Все питання в тому, наскільки сильно культура тату та графіті вплине на майбутні покоління, – каже Аріель Адамс, засновник «aBlogtoWatch», – всі ці художники сьогодні мають успіх серед вузької групи людей, і в майбутньому вони можуть так і залишитися популярними серед цієї. вузької групи. Через це годинник може не стати по-справжньому колекційним».
Однак годинникарі вважають, що шлях до колекційної цінності лежить через серця та мрії нового покоління, яке, до речі, найбільше цінує автентичність. «Я хочу, щоб молоде покоління мріяло про мій бренд, - каже Жан-Клод Бівер, - Чи можуть вони купити годинник чи ні – зараз не має значення. Важливо, щоб, коли у них буде така можливість, вони пам'ятали свою мрію, і могли сказати: «Я так довго мріяв про цей годинник, і тепер хочу купити його». Це моя стратегія».
