У 1953 році сер Едмунд Хілларі став першою людиною, яка піднялася на Еверест. На його зап'ясті був годинник Rolex, вони надихнули бренд випустити нову модель професійного годинника Explorer на честь великих досягнень людства.
Ще раніше, в 1945 році, годинний будинок, представив перший у світі наручний годинник Rolex Datejust з індикацією дати. Це просте і корисне ускладнення не тільки набуло миттєвої популярності, а й стало важливою віхою у розвитку годинної справи.
Так почалася історія двох легендарних колекцій Rolex, Explorer і Datejust, яку сьогодні знають навіть колекціонери-початківці. Але мало хто знає, що мали один спільний попередник.
Годинник сера Хіларі та Datejust, хоч і з різних колекцій, мали одне прізвисько - Bubbleback або Ovettone. Це прізвисько, що походить від італійського виразу «велике яйце», отримав цілу низку моделей з опуклою задньою кришкою, які вироблялися в 30-50-х роках XX століття. Задня кришка в них прикручувалась до корпусу, як і в сучасних моделях Oyster, забезпечуючи годинникам водонепроникність, але механізм з ротором автопідзаводу був занадто товстим, щоб поміститися у звичайному корпусі. Звідси й виникла характерна куполоподібна кришка.
Погляньте на будь-який сучасний Rolex Submariner, Day Date або Sea Dweller – у кожного з них на циферблаті написано три слова: Oyster, Perpetual і Chronometer. Ovettone були першими годинами, які об'єднали всі три функції в одному механізмі.
Перші Rolex Ovettone з'явилися в 1931 році, - у десятиліття, коли компанія представила одні зі своїх найсміливіших інновацій. Вони були початковою версією Oyster Perpetual - першим годинником Rolex з автопідзаводом.
З появою автоматичного годинника в 1920-х роках, засновник Rolex, Ганс Вільсдорф відразу ж оцінив їхні переваги. Вільсдорф мав дві ідеї: точність і водонепроникність, і тут відкривалася можливість для втілення обох.
По-перше, автоматичний годинник частіше виявлявся повністю заведеним, що означало велику точність ходу. По-друге, раз годинник з автопідзаводом і його не потрібно заводити щодня, то залишається менше шансів, що власник опустить їх у воду, забувши закрутити заводну головку.
За сьогоднішніми мірками Rolex Bubble Back були досить витончених розмірів – всього 30-32 мм. Естетично, годинник представляв стиль і образ 1930-х. У бочкоподібному корпусі, без зайвих деталей та прикрас, з єдиною функцією – показувати час. На циферблаті, виконаному в стилі арт-деко, розташовувалися виключно стрілки та римські чи арабські цифри. Іншими особливостями корпусу були дужки, що виступають, і масивний водонепроникний безель.
Нові Oyster Perpetual мали стати флагманом Rolex. Однак, представлені між двома світовими війнами при попиті на розкіш, що падає, більшій частині публіки вони здавалися занадто екстравагантними. Тому Rolex знайшов новий підхід. Вперше в історії компанія вирішила зосередитись не на технологіях, а на дизайні, та уявити Oyster Perpetual у різних стилях.
За наступне десятиліття циферблат годинника придбав більше хитромудрих деталей. Rolex Bubbleback випускалися в корпусах з нержавіючої сталі, 9-, 14- та 18-каратного золота, а також з Rolesor – фірмової комбінації Rolex із золота та сталі. Крім того, з'явилися моделі в корпусі з капюшоном (hooded Rolex), які мали подовжені, опущені вниз вушка, а простір між ними був заповнений капюшоном із золота або сталі.
Браслети також були різних стилів – від сталевих та комбінованих із золота та сталі, до ремінців із текстурованої крокодилової шкіри. А в деяких моделях збереглися браслети з тканини.
Під час Другої Світової війни зручність та функціональність годинників зажадали збільшення їх розміру. Тоді Rolex запустив велику версію Ovettone, помістивши її в нову модель - годинник Datejust. Перший годинник під назвою Jubilee Datejust в корпусі 36 мм став новою флагманською моделлю компанії.
Цікаво, що причиною остаточного заходу 32-мм Ovettone став механізм Rolex 1920-х років у годинах зовсім іншої марки. Наприкінці 1930-х років компанія Panerai отримала замовлення від Італійського Королівського флоту на годинник для дайверів. У Panerai тоді не було ні досвіду годинного виробництва, ні власного механізму для такого годинника, тому вони звернулися до Rolex, який і поставив їм версію свого годинника Rolex Oyster ref. 2533. Це був кишеньковий годинник з функцією водонепроникності. Модель досить великих розмірів свого часу виявилася комерційним провалом - адже мало хто збирався поплавати з годинником у жилеті чи парадному костюмі. Однак для Panerai вони виявилися дуже доречними. Годинник випускався з механізмом Rolex та циферблатом Panerai.
Через кілька десятиліть, коли попит на Bubbleback вже почав падати, Officine Panerai відтворила для комерційного ринку три з тих військових моделей у корпусі 44 мм. Потрібно було кілька років, щоб вони завоювали популярність, але це ознаменувало початок інтересу до великих годин і остаточний догляд 32-мм Bubbleback. При цьому, через невелику кількість екземплярів, старі Rolex Ovettone виявилися затребуваними серед поціновувачів годинної справи.
Наприкінці 1980-х років Rolex Bubbleback були одними з перших колекційних вінтажних годинників. Тоді японські колекціонери, прагнучи отримати найрідкісніший екземпляр, Rolex Bubbleback 3599 у сталевому корпусі, підняли його ціну майже до 100 тис. дол. І це - у той час, коли "Paul Newman" коштували у кращому разі 15 тис. дол.
Незважаючи на те, що сьогодні Rolex Bubbleback коштують лише малу частку тієї ціни, вони зустрічаються дедалі рідше, оскільки випускалися лише близько 20 років після їх появи у 1931 році.
Сьогодні ми приймаємо як належне, що годинник водонепроникний, не потребує заводу і зберігає точність. І, можливо, Rolex Ovettone виявився забутим, але тільки тому, що його спадщина стала загальним для більшості сучасних годинників.
